Bumsen 1
risken för mörkerkörning är mycket större. På sam
ma sätt som med batterier är inte heller god belysning något motorcyklar är kända för. Min GS är ett sådant exempel där jag kunde önska något mycket bättre i dessa moderna tider. Jag har löst det genom två extraljus av den mindre modellen som jag placerat på motorbågarna. Har två 55-Watts lampor och det är kanske max för vad du skall försöka ta ut om du även vill använda annan elutrustning. Jag har monterat dessa extraljus mot ett eget relä och jag har, trots att många sagt att det inte skulle gå, fångat helljussignalen från den tråd som går direkt till lampan på originalstrålkastaren. Det sägs att CAN-bussystemet inte skulle tolerera en sådan koppling och därför slå ifrån men för mig har det i alla fall fungerat. Tänk också på att det totala effektuttaget inte blir för stort om du använder elansluten extrautrustning. Generatorer på motorcyklar är inte kända för att leverera allt för stor effekt, risken är stor för överbelastning om du inte ser upp. En riktig touringnörd älskar äventyr på mc även om det inte behöver betyda resor ända till ”Långtbortistan”, närområdet i Sverige och Skandinavien räcker långt och det tömmer inte heller plånbok och semesterdagskontot. En 32 BUMSEN 2– 2011 resa genom ett norskt vinterlandskap i -30° mäter sig gott mot resor i fjärran land när du söker mc-äventyr. Motto: Bortom varje vägkrök börjar ett nytt äventyr. Hemsida: http://www.mctouring.se (En gammal “trasig” sida men en uppdatering är på gång). Forum: http://mctouring.forum24.se Blogg: http://mctouring.webblogg. se YouTube: http://www.youtube.com/ user/mctouringse Att välja endurodubb Du har egentligen två möjligheter när du vill använda en GS för mc-touring vintertid. Det första alternativet är att du utrustar den med grova däck modell Pirelli MT21 med endurodubb på 4-6 mm, med sådana sulor och dubb har du fullgott fäste på is och snöunderlag. Tyvärr är det inte lika roligt att köra på bart och fruset grus och framför allt inte på asfalt. Förutom att du riskerar att bli sjösjuk så slits dubben fort och du får också rejäl varmgång av dubb och däck. Om det blir för varmt kan dubben fara ut eller vända sig i däcket, att under sådana omständigheter köra fortare än 70 km/tim är inte att rekommendera. Du kan också för bästa komfort experimentera med olika dubbutstick i mitten och på sidorna, då framför allt bak. Genom att köra kortare dubb i mitten och längre på sidorna har du fortsatt bra sidgrepp men kanske en litet bekvämare resa på hårt underlag. Jag har också inhämtat kunskap som säger att om du förlorar dubb kan du kompletteringsdubba med skruvdubb i det gamla hålet, det håller förvånansvärt bra. Det gäller om du använder BestGrip som har stora breda vingar som fäster i gummit. Jag har också provat att bara köra med BestGrip skruvdubb och det gick riktigt bra men kostnaden för ett däck blir onödigt hög. Fördelen är dock att du kan skruva ut dubben igen om du inte längre vill ha den i däcket. BestGrip: http://www.best-grip.se (som kompletteringsdubb). Dubbdäcksproffsen: http://www.ddp.nu (grovmönstrade Pirelli MT21 med endurodubb). ”En riktig enduroförare skulle kanske säga att då är det bara att köra mer aktivt och se till att “köra” ner däcken i underlaget men det är inte alltid lätt om det skall ske på allmän väg”. Att välja skidor Det andra alternativet är att utrusta din GS med skidor, typ och modell som på gamla polismotorcyklar, samt grovmönstrade däck som Pirelli MT21 eller Metzeler Karoo med ståldubb för bil. Med detta alternativ får du inte samma bett på snö och is som med endurodubb men du kan istället köra ganska obehindrat på alla typer av underlag, för det extra stödet har du istället skidorna som kan tryckas ner och ge ökad stabilitet vid behov. Du har kanske provat att köra mc med skidor i lumpen men det är inte riktigt samma sak som med en stor GS eller polismotorcykel (tror jag, en polis-mc har jag aldrig provat). Rörelsemönstret för skidorna är inte lika stort på en så stor hoj med låg infästning och du använder skidorna mer som stöd, ungefär som när du sätter ner foten vid gruskörning. T.ex. kan du knappast åka på ytterskidan vid kurvtagning, detta brukar vara en vanlig modell i den militära körningen, då skidan helt enkelt inte når ned på samma sätt. Att då med GS köra mer på innerskidan skulle inte fungera om du inte samtidigt har dubbade däck, militären kör utan dubb och använder istället skidorna mer aktivt för körning på halt underlag. Det innebär att när du sitter rakt på en GS och vilar fötterna på skidorna så hamnar de ca 3-5 cm ovanför backen, detta vägs av med gummiremmar eller fjädrar. När du behöver stöd trycker du till skidan som då går ner mot backen. I en kurva sker det nästan automatiskt då mc:n börjar luta och skidan närmar sig marken vare sig du vill eller inte. Vid lugnare körning innebär det att du stödjer dig på innerskidan och låter däcken hålla greppet i underlaget. Vid mer aktiv körning stödjer du dig fortfarande på innerskidan men styr nu bakdäckets “släpp” med hjälp av gasreglaget. På en riktigt fin is- eller snöväg är detta ren njutning! Det finns också ett väglag där skidor helt slår ut endurodubb och det är när det är moddigt, snöigt och oplogat. Problemet då är att dubben helt enkelt inte når ned genom modden till det hårda underlaget och då tappar du lätt greppet men med skidor kan du då stabilisera det hela och ändå hålla kursen på mc:n. En riktig enduroförare skulle kanske säga att då är det bara att köra mer aktivt och se till att “köra” ner däcken i underlaget men det är inte alltid lätt om det skall ske på allmän väg.